Le cercle en mailles serrées bien rond, sans pointes.

Comment obtenir des ronds “bien ronds”,  quand on réalise un cercle au crochet?

Déjà, une précision:
Ces explications sont valables aussi bien pour un cercle crocheté en spirale continue ou pour un cercle en rangs fermés.
Car la progression de l’augmentation du diamètre est la même, que vous soyez en spirale continue ou en rangs fermés.

De même, la logique de ces explications est la même si on fait des cercles avec d’autres points que les mailles serrées: cercles de demi-brides, de brides…
Il n’y aura que le nombre de mailles de départ, et donc d’augmentations qui changera, mais la même règle logique s’appliquera.

Voyons ici comment  ne pas avoir un hexagone à la place du cercle bien  rond souhaité, avec l’exemple du cercle de mailles serrées, car c’est le plus courant.
Et c’est celui qui est utilisé en technique d’amigurumis.
Car un rond-hexagone, c’est ce qui se produit quand on utilise la méthode “classique” d’augmentation  de 6 ms à chaque rang, en alignant les augmentations les unes au-dessus des autres. Surtout lorsque le diamètre augmente.
Et y remédier est simple.
Il suffit d’ une astuce bien connue des crocheteuses d’amigurumis, (mais pas forcément quand on débute!) qui est de décaler les augmentations pour qu’elles ne soient plus alignées.
C’est tout!
Les explications des tutos ne s’embarrassent souvent pas de vous donner cette astuce.
 Donc, en débutant, vous pouvez vous retrouver avec un hexagone à la place d’un beau cercle bien rond. Simplement pour avoir suivi à la lettre les explications du tuto.

Que dit la méthode classique?

Vous verrez souvent dans les tutos les explications classiques, qui vous donnent simplement le nombre d’augmentations de chaque rang, de la façon la plus simple à écrire.
Ce sera, rang après rang, une consigne du style  * X ms, 1 aug *, ou bien *1 aug, X ms*, avec X qui augmente d’un chiffre à chaque rang,  à répéter en général 6X (çà vous donnerait un hexagone) ou 8X (çà vous donnerait un octogone).
A noter: 6 augmentations est le nombre le plus fréquent dans les cercles en mailles serrées, Et on en fait 8 seulement si on veut un cercle avec une densité serrée.
Et on fait le plus souvent 8 demi-brides dans l’anneau magique pour un cercle en demi-brides, et 12 brides.
Mais la logique pour avoir un cercle bien rond sera la même pour tous les points.

La méthode classique d’un cercle en mailles serrées, pour simplifier les explications sur les augmentations, c’est ceci:
Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6)
Rang 2 : *aug* , rép 6X ,sur l’ensemble du rang (=12)  
Rang 3 : * 1 ms, 1 aug * – répéter  6X (= 18)
Rang 4 : * 2 ms, 1 aug *  – répéter 6X (= 24)
Rang 5 : * 3 ms, 1 aug * –  répéter 6X (= 30)
Rang 6 : * 4 ms,1 aug * – répéter 6X  (= 36)
Rang 7 : * 5 ms , 1 aug * – répéter 6X  (=42)
Rang 8 : * 6 ms, 1 aug * – répéter 6X  (=48)
Rang 9 : * 7 ms, 1 aug * – répéter 6X  (=54)
Rang 10 : * 8 ms, 1 aug *  – répéter 6X  (=60)
Rang 11 : * 9 ms, 1 aug* – répéter 6X  (=66) 
Rang 12: * 10 ms, 1 aug* – répéter 6X  (=72)
…ce qui nous fera un rond-hexagone.

Le diagramme “classique” , symbolisé, dans la plupart des tutos de cercles en mailles serrées (qu’on les fasse en rangs fermés ou en spirale continue) ce sera çà: des augmentations alignées les unes au-dessus des autres.
ce qui convient pour un petit nombre de tours.
Mais si vous réalisez ainsi un grand tapis, vous aurez un hexagone!

Ou, si on démarre un cercle de 8 ms dans l’anneau magique, le diagramme “classique” vous donnera aussi un dessin d’augmentations bien alignées:

Si c’est que l’on veut, pour faire une manique et que çà ne dérange pas qu’elle soit un peu hexagonale, ou octogonale c’est très bien.
Mais si vous voulez faire une tête d’un amigurumi qui semble bien ronde, et surtout, sans que l’on ne remarque des lignes dues aux augmentations alignées , ce n’est pas la bonne façon de faire.

Pour éviter l’effet de pointes, dû à l’alignement des augmentations les unes au-dessus des autres…il suffit de ne pas les aligner.
C’est une évidence. Et c’est aussi simple que cela.

Voyons donc la méthode “sans pointes” qui me donnera un rond bien rond :
La méthode “sans pointes” sera juste un peu différente, et vous demandera juste un peu plus d’attention, mais vous supprimera facilement cet effet d’hexagone. 
Voici comment procéder:
Rang 1: 6 ms dans un anneau magique (= 6)
Rang 2: *aug* , rép 6X ,sur l’ensemble du rang (=12) 
Rang 3: * 1 ms, 1 aug * – répéter  6X (= 18 )
Rang 4: * 2 ms, 1 aug *  – répéter 6X (= 24 )
Rang 5: * 3 ms, 1 aug * –  répéter 6X (= 30 )
Rang 6: * 2 ms,1 aug, 2 ms * – répéter 6X  (= 36)
Ici, détaillons cette différence:
Pour ce rang 6, je sépare les 4 ms à faire entre les augmentations, en 2 X 2 ms, avec l’augmentation au milieu. Ainsi, l’augmentation va se retrouver sur la maille centrale des 3  ms du tour précédent. Et ne sera donc pas alignée aux augmentations des tours précédents.
Et je vais répéter cette division tous les 2 rangs (à chaque fois que le nombre de ms entre 2 augmentations sera pair). Toujours dans le but de mieux répartir les 6 augmentations nécessaires à chaque tour.
Rang 7: * 5 ms , 1 aug * – répéter 6X  (= 42)
Rang 8: *3 ms, 1 aug, 3 ms * – répéter 6X  (= 48)
Et non pas:  *6 ms, 1 aug* (6X)
Rang 9: * 7 ms, 1 aug * – répéter 6X  (= 54 )
Rang 10: * 4 ms, 1 aug, 4 ms *  – répéter 6X  (= 60 )
Et non pas *8 ms, 1 aug* (6X)
Rang 11: * 9 ms, 1 aug* – répéter 6X  (= 66) 
Rang 12 : * 5 ms, 1 aug, 5 ms* – répéter 6X  (= 72 )
Et non pas * 10 ms, 1 aug* (6X)
Rang 13: *11 ms, 1 aug –  répéter 6X (=78)
Rang 14 : * 6 ms, 1 aug, 6 ms* – répéter 6X  (= 84)
Et non pas *12 ms, 1 aug* (6X)
Rang 15: *13 ms, 1 aug –  répéter 6X (=90)
Rang 16 : * 7 ms, 1 aug, 7 ms* – répéter 6X  (= 96)
etc.
Vous avez compris le principe.
Ainsi, on a toujours 6 augmentations à chaque rang, mais elles ne sont plus alignées.
C’est simple, mais efficace, pour que le cercle ne devienne pas un hexagone progressivement.

On va plus loin?
Vous avez à présent compris le principe de décaler les augmentations pour qu’elles ne soient plus alignées les unes au-dessus des autres.
Avec la méthode, valable dans tous les cas, de diviser en 2 le nombre de mailles intermédiaires entre deux augmentations.
Mais j’ai des autres astuces dans mon chapeau.
Qui ne changent rien à cette règle de décalage.
Voyons celà:
Une astuce de plus, valable seulement pour les cercles de mailles serrées en spirale continue:
J’ai une astuce facile pour vous permettre de faire ce décalage sans avoir à modifier les explications de la façon classique.
En fait, vous pouvez suivre la façon “classique”, qui vous donnerait un hexagone, mais en trichant un peu.
Puisqu’on travaille en spirale continue, on n’a pas de saut de tours, on fait un escargot continu.
Donc, si on veut, sans que cela ne change l’aspect final, on peut faire une maille serrée supplémentaire à chaque tour, au-delà de notre marqueur de rang  (fil, ou trombone…que vous mettez pour repérer vos débuts de rangs). Et vous déplacez votre marqueur de début de rang, c’est lui qui se décale, en fait.
Et celà va automatiquement décaler d’une maille l’endroit où vous auriez normalement exécuté votre augmentation sans cette maille simple supplémentaire.
Si vous faites, par exemple, 10 rangs avec cette méthode de décalage d’une maille supplémentaire, au final, vous aurez donc décalé votre marqueur de départ de rang de 10 mailles vers la gauche…puisque vous aurez donc fait 10 mailles de plus que le cercle que vous auriez normalement fait sans ce “truc” de paresseuse qui n’a pas envie de diviser et d’adapter les rangs pairs de la méthode classique. Mais, une fois votre fil marqueur retiré, cela ne fera pas de différence visuellement, à part 10 mailles serrées de plus au total sur votre “escargot” en spirale.
A vous de choisir votre méthode préférée, vous connaissez à présent les 2 options possibles: suivre la méthode de modification des rangs pairs, ou décaler d’une maille supplémentaire en suivant la méthode classique.

Et pour les cercles en rangs fermés, y-a-t-il une astuce?
Pour les cercles en rangs fermés, vous devrez vous-même décaler vos augmentations pour qu’elles ne s’alignent pas, selon la méthode de division par 2 du nombre de mailles intermédiaires que je vous ai expliqué.
Mais…Il faut que je sois honnête avec vous.
Je fais quelquefois mon décalage de façon plus aléatoire.
Avec l’augmentation des rangs pairs qui n’est pas forcément au milieu du nombre pair divisé en 2. Car, en fait, peu importe, du moment que ce n’est pas aligné avec l’augmentation du dessous.
Par exemple, au rang 12, à la place de *5 ms, 1 aug, 5 ms”, il est possible aussi de faire : *6 ms, 1 aug, 4 ms* (6X).
L’essentiel étant qu’il y ait toujours le bon nombre de mailles serrées simples , correspondant au rang (ici, 10 ms) entre vos augmentations, pour qu’elles soient régulièrement réparties sur le pourtour du cercle, et qu’il y ait toujours 6 augmentations au total sur votre rang.

Vous voyez que le secret des cercles bien ronds, c’est tout bête:
Décaler les augmentations, mais sans changer leur intervalle, leur répartition, ni leur nombre à chaque tour.
Simplement ne plus les superposer.
Un truc tout simple, raison pour laquelle les tutos ne se donnent souvent pas la peine de vous l’expliquer.
Mais tout le monde a débuté un jour et si personne ne vous l’explique, il n’est pas évident de comprendre pourquoi vous n’obtenez pas le crâne bien rond de la photo pour votre amigurumi, qu’il y a des “traits” en hexagone, ou bien la manique, ou le fond de sac bien rond du modèle.
Alors que vous avez pourtant bien suivi les explications.
A présent, vous savez!
Ce sont les explications trop simplifiées qui sont responsables, et pas vous, car vous ne saviez pas cette astuce.

Regardez à présent mieux les diagrammes que je vous avais déjà proposés sur les pages des cercles en spirale ou en rangs fermés…

Ce diagramme en rangs fermés respecte le décalage des augmentations si vous l’observez bien.

Et celui-ci, le diagramme en spirale, vous donne la méthode classique, qui aligne les augmentations les unes au-dessus des autres.
Mais….personnellement, à partir du 6 ème rang, ou du 8ème rang, je ne respecte plus la méthode classique, je divise en 2 le nombre de mailles intermédiaires entre 2 augmentations successives, et je décale l’augmentation au milieu. Pour que mon cercle soit un cercle bien rond.

Mais, de ces diagrammes, vous n’en aurez bientôt plus besoin!
Car le plus important est de comprendre la logique.

Et la logique, le secret des cercles bien ronds est très simple:
DECALER LES AUGMENTATIONS DE CHAQUE RANG, NE PAS LES ALIGNER LES UNES AU-DESSUS DES AUTRES.

Et je vous ai déjà expliqué 3 façons pour le faire:
-Augmentation au centre des rangs avec un nombre de mailles pairs, et au début des rangs avec un nombre impair.
– plus aléatoirement, du moment qu’on ne les aligne pas (ce que je fais souvent et qui marche tout aussi bien)
– tricher d’une maille de plus à chaque rang avant de déplacer le marqueur de rangs, quand on travaille en spirale.

Donc, si vous avez compris la logique, vous pouvez faire comme vous voulez, sans suivre forcément un diagramme qui vous guide dans ce décalage.
Mais comme je veux aider les débutant(e)s, voici un diagramme explicatif qui matérialise bien le décalage, avec la méthode “un décalage d’une maille à chaque rang”.
Car, en débutant, vous serez peut-être plus à l’aise en suivant des explications à la lettre:

Le diagramme en dessous vous montre un exemple de cercle en mailles serrées, en rangs fermés, avec des augmentations décalées de façon aléatoire, du moment que l’on respecte toujours 6 augmentations par tour, et qu’elles restent régulièrement réparties sur le tour.
Vous comprenez à présent pourquoi un tuto ne s’emm… pas à vous donner ces détails, à préciser à chaque rang à quel endroit placer vos augmentations.
Car, en fait, quand vous connaissez ce “truc” des crocheteuses expérimentées, et que je vous explique ici, vous faites vraiment comme vous voulez, et vous aurez des cercles bien ronds, avec les augmentations qui seront quasi invisibles, car décalées à chaque rang.

Et ce décalage des augmentations de façon aléatoire, çà fonctionne aussi bien avec un cercle en spirale continue. C’est même ce que l’on fait le plus souvent dans les amigurumis!
Voici en dessous un diagramme de cercle, en mailles serrées, en spirale continue, et avec les augmentations décalées un peu “où on veut”, du moment qu’elles ne sont pas alignées à celles du rang précédent.
(les cercles vous aident à visualiser, mais évidemment, les augmentations sous régulières sur la totalité de chaque rang.

Le secret des cercles bien rond est là:
Il suffit de faire 6 augmentations à chaque rang, régulièrement espacées, et placées où on veut, sauf au-dessus de celle du rang précédent, que l’on travaille en cercle en rangs fermés ou en spirale continue.
C’est tout!

On monte encore un peu le niveau?
Une astuce supplémentaire est de ne pas faire des augmentations classiques de mailles serrées, mais de faire une petite sophistication supplémentaire, surtout si vous travaillez avec du trapilho, ou un fil assez gros: faire une augmentation invisible de mailles serrées, en jouant sur la façon de piquer votre crochet pour la 2ème maille.
(le lien vous dira tout sur cette astuce qui évite des petits trous à la base de vos augmentations.)

Par contre…Je dois aussi ajouter que tout ceci est valable…tant que votre rond ne se met pas à gondoler.
Car, même si c’est variable selon la grosseur du fil employé, il y aura un moment, variable selon le matériau employé, où on devra réduire les augmentations de chaque rang.
Et ne les faire qu’un rang sur deux.
J’explique celà dans la page : Un cercle bien plat, qui ne fait pas un bol, ou ne gondole pas.

Ceci ne vous concernera que si vous vous lancez dans des grands tapis, des mandalas immenses .
Pour les amigurumis, on arrêtera en général les augmentations de nos cercles bien avant d’arriver à l’effet gondolé. Et, le plus souvent, dans les amigurumis, les cercles deviennent ensuite une sphère, puisqu’en arrêtant les augmentations, on fait un “bol” qui s’incurve, puis des diminutions en symétrie des augmentations. Jusqu’à réduire le cercle jusqu’à le refermer pour faire une sphère (une tête…) 

Ce qui me donne une transition pour vous révéler le truc suivant:
Qui est en fait l’astuce symétrique du sujet de cette page.
Ce qui enlève l’effet hexagone de vos augmentations enlève aussi l’effet hexagone de vos diminutions.
Donc, pour les diminutions, vous pouvez aussi choisir de ne pas les aligner si vous recherchez un résultat régulier.

Une autre explication:
Dans vos amigurumis, quand vous aurez besoin de diminuer, pour que votre cercle avec les augmentations décalées, qui sera devenu un bol à soupe incurvé jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée, devienne ensuite une sphère avec des diminutions…
Il vous faudra appliquer la même règle: ne pas les aligner!
Ceci, même si les explications ne vous le disent pas forcément.
Car, pour alléger les explications écrites, on ne vous détaillera peut-être pas ces “subtilités”.
Mais ce ne sera plus un problème pour vous, puisque vous avez désormais compris la logique et “percé les secrets” des crocheteuses d’amigurumis.
(à votre service pour décoder et partager ce que j’ai appris au fil du temps, pour que d’autres continuent à fabriquer de jolies choses de leurs doigts après moi…)